BAIRRO ALTO: VIETATO DORMIRE

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Prendi Trastevere by night, epuralo dei coattelli in Woolrich con la panza flaccida e i piedi a papera, sgombera le smandrappate che si conciano come battone credendo di sembrare delle escort, silenzia gli “ahò” che irritanti echeggiano nell’aria; poi aumenta di due terzi il numero dei locali e abbassane di due terzi i prezzi: sarai ancora lontano dal replicare l’atmosfera festaiola ma rilassata, trasandata ma glamour che pervade il quartiere più eccitante di Lisbona: il Bairro Alto.

In un’ipotetica classifica dei posti più cool, trendy e glam del pianeta, il Bairro Alto (letteralmente: Quartiere Alto) di sicuro comparirebbe nella top ten, se non addirittura sul podio. La mattina è desertico, popolato solo da qualche gatto e da qualche anziano che sonnecchiano al sole; nel pomeriggio è indolente, con le prime boutique shabby chic o gli atelier di moda che aprono alla spicciolata; verso le sette di sera comincia a mettersi in ghingheri e a sprigionare un’aria maliarda (sotto forma dei primi soffritti dei ristoranti), pronta ad affrontare la notte, puntualmente piena di musica, alcol e gente con testosterone ed estrogeni in ebollizione.

Piccolo è piccolo, un quartiere di cinque o sei parallele per altrettante traverse di saliscendi delimitate dalla praça Luis de Camões a sud, rua da Misericórdia a est e rua dom Pedro V a nord. Il versante occidentale, quello delimitato da rua do Século, è più tranquillo, anche alle tre del mattino, mentre a est le varie rua da Rosa, rua da Atalaia e via ruzzolando sono un concentrato di poesia e trasgressione dalle dieci di sera (quando si entra nei ristoranti) alle quattro di mattina (quando si esce dai club per andare nelle discoteche più periferiche ma ancora più alla moda): in queste ore sembra che il mondo intero riesca a stare in questi due chilometri quadrati di sampietrini e case scarabocchiate da graffitari ora maldestri ora artisti.

Zaffate di fumo (sì, quel fumo) e di sardine arrosto (ho visto più volte, d’estate, venditori improvvisati di tale leccornia) si alternano a fiumi di sangria, di mojito e di Sagres e Super Bock, le due marche di birra portoghesi che monopolizzano il mercato. La musica, sempre abbastanza alta, cambia a ogni metro a seconda del locale davanti al quale si passa, la tipologia umana è molto varia, i dettami della moda quasi mai presi alla lettera e soprattutto, benché prevalga la lingua portoghese, si sentono spesso altri idiomi, tra cui anche l’italiano: l’ombelico del mondo è qui, verrebbe da pensare.

Naturalmente dal lunedì al mercoledì, soprattutto d’inverno, le strade non sono gremite, ma di solito nelle altre sere dalla mezzanotte in poi (non prima!) è abbastanza difficile transitare. A onor del vero va detto però che negli ultimi anni il BA ha subito vari contraccolpi che, se pur non ne hanno scalfito il fascino bohémien, ne hanno tuttavia leggermente diminuito la frequentazione da parte del pubblico lisboeta: prima un’ordinanza comunale che, su pressione dei residenti esasperati dall’impossibilità di chiudere occhio (da cui i gatti e i vecchi sonnacchiosi di giorno), ha obbligato la chiusura dei bar alle due di notte; poi la conseguente parziale diaspora della gioventù locale che, pur continuando ad amare il Bairro, ha preferito spostarsi in altri distretti della movida: Santos, la vicinissima Bica, Alcântara e l’emergente Cais do Sodré. Però, quanto a fascino, nessun quartiere riuscirà mai a spodestare il Bairro.

Postilla finale riservata ai cronisti di viaggi o chi si professa tale. Ehi, tu: apri bene le orecchie perché ti sto per fare un cazziatone preventivo. Non ti azzardare a scrivere Barrio Alto, alla spagnola, come ho letto troppe volte anche su testate insospettabili, altrimenti ti vengo a beccare nel sottoscala della redazione in cui scribacchi e ti sfascio il cranio a colpi di galletto di Barcelos. Claro?