CRISTO, CHE ORRORE!

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Amare qualcuno o qualcosa non vuol dire accettarne acriticamente tutti gli aspetti e le sfumature, ma è anche coglierne e tollerarne le sfaccettature ributtanti che vi si insidiano inevitabilmente, come accade in ogni elemento dell’universo. Così è per me Lisbona: la amo, l’adoro, ma quando c’è qualcosa che non mi piace, non mi tiro indietro di fronte all’evidenza. Sì, sto parlando del Cristo Rei.

Quell’enorme monolite di cemento alto un’ottantina di metri, che ricorda tanto una bara in posizione verticale con una cavità oblunga, sormontato da qualcosa che dovrebbe aspirare a essere una statua, deturpa in maniera irrimediabile da più di mezzo secolo l’altra sponda del Tago (a outra banda), peraltro già compromessa nella zona di Trafaria da anonimi insediamenti industriali. La statua o presunta tale in questione è quella del Cristo Rei, che si ispira nemmeno tanto velatamente a quella più famosa (e altrettanto orripilante) di Rio de Janeiro. In verità, per quanto brutto, quest’ammasso cristiforme non raggiunge mai le vette di ripugnanza superate da quell’aborto dalla forma simile che sovrasta la bellissima costa e il bellissimo paese di Maratea (Italia), che sembra vomitato da una divinità maligna nel pieno di una crisi epilettica.

Però, se c’è qualcosa di divino nella statua del Cristo Rei, è l’emozionante panorama che offre sul Tago e su Lisbona: immagina di essere lì sopra, e di fronte a te si stende la sinuosa Olisippo bagnata dall’eterno fiume in un tripudio di azzurro intenso, e per di più senza la vista dell’obbrobrio che si erge sotto i tuoi piedi. Che, duole dirlo, ha una storia interessante. Una storia fatta di beghine analfabeti, di prelati entusiasti e di una guerra scampata: la Seconda Guerra Mondiale, non propriamente una scaramuccia, da cui il Portogallo si tenne fuori.

I vescovi fecero voto di costruire una statua simile a quella di Rio se le atrocità della guerra, che già infuriava in Europa, avessero risparmiato il Portogallo. Che poi, se il Portogallo è stato risparmiato dalla guerra non è grazie all’intercessione divina, ma alla decisione di Salazar di restare neutrale, ovviamente per calcoli politici e non per magnanimità. Fatto sta che il conflitto, come da copione, non raggiunse la Lusitania e quindi, a seguito di una enorme colletta per grazia ricevuta fatta tra le beghine del Portogallo, alla fine degli anni Quaranta fu posata la prima pietra e alla fine degli anni Cinquanta il catafalco fu inaugurato. E ora sta lì, a imperituro ammonimento delle atrocità che una guerra può fare anche indirettamente.

E visto che ormai il danno è fatto, tanto vale andarci. Come? Facilissimo: prendi un cacilheiro fino a Cacilhas e poi sali sull’autobus 101, che ti porta dritto alle porte del monastero costruito ai suoi piedi. Prendi l’ascensore che ti porta in vetta, rifatti gli occhi e poi scendi. Prima di pensare di distruggerlo a picconate, però, da’ anche a me il tempo di andarci: non ci sono mai salito.